Für die Backen habe ich ebenfalls auf einen Mosaik-Damast von Perry Bahls zurückgegriffen. Gehärtet wurden die Klingen bei ca. 860° C. Danach wurden sie 2 x 1 h bei 170° C angelassen was einer Härte von ca. 60 HRC entspricht. Für die Griffschalen habe ich mich für weißes Mammut-Elfenbein entschieden. Für die Liner und die Spacer habe ich wie immer Titan verbaut, in diesem Fall 1,3 mm stark, es mit Filework verziert und goldfarben annodisiert. Titan hat eben den unschlagbaren Vorteil eines sehr niedrigen Gewichts und es läuft auch nach langer Zeit nicht an wie z.B. Neusilber oder Messing. Die verwendeten M 1,6 Torx Schrauben sind 24 Karat Hart-Vergoldet. Die verdeckte 4 mm-Achse ist aus VA.

Damit diese edlen Teile auch nicht verloren gehen habe ich dafür aus traumschönen Thuja-Maser Wurzelholz eine Schatulle mit passendem Innenleben gebaut.

Hier noch ein paar Eckdaten:

Klingenstahl / Härte: nicht rostfreier Damaststahl von Perry Bahls, ca. 60 HRC
Klingenlänge / Stärke: ca. 68 x 22 x 3,6 mm, Hohlschliff
Gesamtlänge / Gewicht: ca. 155 mm / ca. 89 Gramm ohne Scheide
Backen/Spacer: Mosaik-Damast von P. Bahls & Titan goldfarben annodisiert
Griffmaterial: fossiles Mammut-Elfenbein mit Scrimshaw
Handle/Liner: Titan 1,3 mm Filework & Sonnenschliff, goldfarben annodisiert

Ich hoffe, Ihr hattet etwas Spaß an meinen Ausführungen und schaut mal wieder bei den Ferronauten rein.
Lieben Gruß
Reiner

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Eckdaten

Klinge: 3,2 mm mit Hohlschliff D2 (1.2379)
Liner: Titan
Griffschalen: Titan mit Flintstone-Schliff (einseitig); beide Seiten sandgestrahlt
Schrauben: Edelstahl Torx
Rücken: G-10 in grün (halbtransparent)

Die Fotos habe ich diesmal auf einem Bild zusammengefügt.
Viele Grüße
Christian

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Ingesamt war das ‘ne ziemlich aufregende Geschichte. Von diversen technischen Problemen/Fehlern mit der CNC-Steuerung und dem Rechneranschluss ahnte ich ja im Vorfeld nichts und ging frohen Mutes erst einmal an die Konstruktion und etlicher Testfräsungen in, na ich sag mal “Luller” Holz, also Material welches bei weitem nicht den Wert von Wüsteneisenholz erreicht, also auch getrost versemmelt werden konnte….. Kirsche, Buche …alles was ich grade so zu fassen bekam (und ich brauchte so einiges an Testholz… ,) )
Auf die schon genannten technischen Fehler gehe ich nicht weiter ein. Das endete jedenfalls mit neuem Rechner (den Tip muss ich mal loswerden: wer sich eine Portalfräse zulegt –> nehmt keinen Laptop ,) ) und Reparatur der Steuerung. Damit waren dann endlich diverse Schrittfehler und -verluste, nebst diverser wilder Fräslöcher über das gesamte Layout verteilt passé und die Maschine funktionierte wie sie das eigentlich sollte.

Da das mein erstes “größeres” CNC-Fräsprojekt war hatte ich erst einmal ein wenig bei der Konstruktion zu üben, *…wie geht’n das* *…halt – das war zuviel* *….wie änder ich denn jetzt den Radius* …..
Aber da ich ja sonst auch nicht grade der Rechner-Legastheniker bin, war das nicht wirklich das große Problem (ich hatte sogar Spass und hab wieder einiges dazu gelernt). Erst wurde im CAD-Programm konstruiert, dann mittels HPGL an den Postprozessor übergeben und gefräst.

Nachdem nun alle Maße stimmten, ich diverse Fräser auf Tauglichkeit ausprobiert habe und ich auch sonst guten Mutes war ging es nun an die Fräsung der Wüste. Ging auch alles glatt ! ,) Da ich nicht auf den letzten Metern den Supergau riskieren wollte (=Wüste putt) habe ich eine relativ geringe Schrittgeschwindigkeit/Vorschub und auch keine große Zustellung ( 2mm ) gewählt. Somit hat dann die Fräsung des Unterteils auch mal locker 1,5 Stunden gedauert. =) . Ist doch immer wieder mal schön, so bisken Adrenalin ,)

Alles war gut, die Fräsung des Deckels war fast Makulatur. Am Tellerschleifer noch die Ecken verrundet, dann Unterteil und Deckel passend geschliffen (der Deckel passt selbstverständlich von 2 Seiten, die Maserung natürlich nur einmal ,) )und dann gings zum Feinschliff.
Trotz genauen Arbeitens der CNC konnte man auf der harten Wüste noch einige Fräsbahnen erkennen, welche ich mühsam per Hand wegschleifen musste.
Dann Grundiert, mehrfach mit Öl poliert, das Interior mit Lemongrass-Öl (wegen des Geruchs) und fertig!

Es hat mir trotz der anfänglichen Schwierigkeiten einen riesen Spass gemacht, ich habe viel gelernt und nun auch schon so einige neue Ideen für diese und jene Schatulle. Auch ein wenig stolz (man möge mir den Anflug von Eitelkeit nachsehen) bin ich, ob der ziemlich genial aussehenden fertigen Wüste-Box. Ich bin glatt ein wenig traurig, das ich sie nun hergeben muss ,) . Ich hoffe aber, das mein Kunde genauso angetan ist.
Dann hätten wir glatt eine Geschichte …. mit Happy End. Herrlich!

Ulf
Woodvisions

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Als Ausgangsmaterial für die Klinge (Hohlschliff) und für die Backen kam nicht rostfreier Mosaik-Damaststahl von Uwe Heieck zum Einsatz. Gehärtet wurde die Klinge bei ca. 860° C. Danach wurden sie 2 x 1 h bei 170° C angelassen was einer Härte von ca. 60 HRC entspricht. Für die Griffschalen habe ich mich für weißes Mammut-Elfenbein entschieden. Die „Ersatz Griffschalen“ sind ebenfalls aus wunderschönem blauen Mammut-Elfenbein. Für die Liner habe ich wie immer Titan genommen, in diesem Fall 1,6 mm stark und es mit Filework verziert. Titan hat eben den unschlagbaren Vorteil eines sehr niedrigen Gewichts und es läuft auch nach langer Zeit nicht an wie z.B. Neusilber oder Messing. Der Spacer ist in diesem Fall ebenfalls aus weißem Mammut-Elfenbein da auch er mit Scrimshaw verziert werden sollte. Die verwendeten M2 VA-Torx Schrauben sind auf 2,8 mm abgedreht und poliert. Die versteckte 4 mm Achse ist ebenfalls aus VA.

Auf Kundenwunsch wurden dann die weißen Mammut-Elfenbein Griffschalen und der Spacer mit Scrimshaw versehen. Damit auch jeder weiß wie der kleine Jack Russel (frei nach Clausthaler…nicht immer, aber immer öfter) heißt habe ich einen Schraubendreher gedrechselt, ebenfalls aus Mammut-Elfenbein und mit seinem Namen scrimmen lassen. Damit diese edlen Teile auch nicht verloren gehen habe ich dafür aus Thuja-Maser Wurzelholz eine Schatulle mit passendem Innenleben gebaut.

Was ich hier jetzt so schnell aufgelistet habe entspricht real etliche Stunden genauester Arbeit um zu solchen Unikaten zu kommen. Habt bitte Verständnis dafür, daß ich nicht jeden Arbeitsschritt im Einzelnen wiedergeben kann, da ich sonst zu nichts anderem mehr käme.

Hier noch ein paar Eckdaten:

Klingenstahl / Härte: Mosaik-Damast von Uwe Heieck, ca. 60 HRC
Klingenlänge / Stärke: ca. 65 x 23 x 3,5 mm, Hohlschliff
Gesamtlänge / Gewicht: ca. 155 mm / ca. 92 Gramm ohne Scheide
Backen/Spacer: Mosaik-Damast & Mammut-Elfenbein mit Scrimshaw
Griffmaterial: Mammut-Elfenbein Weiß & Blau mit Scrimshaw
Handle/Liner: Titan 1,6 mm mit Filework & Sonnenschliff

Ich hoffe, Ihr hattet etwas Spaß an meinen Ausführungen und schaut mal wieder bei den Ferronauten rein.
Lieben Gruß
Reiner

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am 05.06.10 und 06.06.10 organisieren wir Schärfkurse mit Roman Landes in Berlin. Roman wird diese Kurse in der Rixdorfer Schmiede durchführen. Hier ein paar Vorabinformationen für den generellen Ablauf des Kurses. Die angegebenen Zeiten können sich noch ändern.

Ziel des Kurses

Theoretische Grundlagen und Grundfähigkeiten des Messerschärfens mit dem Bankstein. Ergebnis: Jeder hat es im Kurs selbst geschafft ein Messer so scharf zu machen, dass er damit ein freistehendes Haar spalten kann.

Genereller Ablauf

8:00 -10:00
Theoretische Grundlagen des Schärfens (Warum?)
Was ist scharf was ist stumpf, Schneidfähigkeit, Schneidhaltigkeit
Klingen und Schneidengeometrie
Werkstoffe und Wärmebehandlung und ihre Auswirkung auf das Schärfen
Schärfmittel, Beurteilung der Schärfe
Testen der Schärfergebnisse

10:00 -10.30
Brotzeitpause

10:30 -12:30
Praktischer Teil Schärfen mit Banksteienen (Wie?)
Erste Grundübungen aus Theorie und Praxis
Weitere vertiefende Übungen mit verschiedenen Klingen
Zusammenfassung und Feedback

Roman führt diese Kurse schön längere Zeit sehr erfolgreich durch und vermittelt seine Erfahrungen anschaulich und praxisnah. Die Banksteine werden gestellt, ein oder mehrere Messer zum Schärfen müssen mitgebracht werden. Für weitere Fragen und Reservierungen stehe ich gerne bereit (muecke@ferronauten.de)

Viele Grüße
Christian

Die Samen sind ein indigenes Volk, welches im Norden Norwegens, Schweden, Finnland und auf der russisches Halbinsel Kola beheimated ist. Sami bedeuted so viel wie Sumpfleute. In Ihrer Geschichte haben sie erstaunliches an Kunsthandwerk hervorgebracht, welches aber in keinster Weise als Zierrat gedacht ist, sondern immer praktisches Gesichtspunkten genügen muss. Als weiteres Beispiel seien hier die weltberühmten SAMI-Messer genannt.

Nachdem die Holzauswahl nun feststeht geht’s an die Herstellung.
Nach dem ausmessen und vorskizzieren habe ich erst einmal die Vertiefung der Tasse grob vorgefräst. Der Rest ist reine Schleiferei. Das erledigt man am Bandschleifer und mit Hilfe der biegsamen Welle.

Die Endbehandlung ist vergleichsweise das Aufwendigste an der ganzen Herstellung. Ich habe mich wegen der Dichtheit für reines Leinöl entschieden. Leinöl harzt aus und macht die Kuksa dicht, hat aber den Nachteil eine kleine Ewigkeit für die Trocknung zu benötigen. Als Abschluss kommt nun noch ein “Food Save Finish” zum Einsatz.
Nach dem nun noch ein Lederband für den Gürtel angebracht ist, kann man nun prima Wasser, Saft, Bier, Met, Wein, Tee oder was auch immer daraus trinken.

Skøl !
(Prost!)

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Ulf Henke – www.woodvisions.de

Schritt 1: Idee und erste Skizzen

Die ersten groben Ideen entstehen zunächst immer in meinem Kopf. Habe ich ein halbwegs klares Bild vor Augen, bringe ich dieses bringe freihändig zu Papier bringe und fahre mit dem Stift solange die Konturen ab, bis ich die gesuchten Umrisse gefunden habe.

Schritt 2: Die Reinzeichnung

Gefällt mir die Skizze, geht es im nächsten Arbeitsschritt darum, die Grundform sauber abzuzeichnen. Dabei haben sich bei mir zwei grundsätzlich verschiedene Arbeitsweisen bewährt, die je nach Laune oder gegebenen Umständen zum Einsatz kommen.

Bei Variante 1 lege ich die Skizze unter Transparentpapier und zeichne den Entwurf mit Hilfe von Kurvenschablonen sauber nach. Das geht in der Regel recht zügig und man kommt schnell zum Endergebnis.

Bei der AC-Serie ist die zweite Variante zum Einsatzgekommen. Hier scanne ich die Skizzen und zeichnen den Entwurf mit Vektorgrafikprogramm (in diesem Fall: Adobe Illustrator) nach. Das geht bei weitem nicht intuitiv und ist etwas fummelig, bis man die Bézierkurven so zurechtgezogen hat, dass sie zu den Konturen des Entwurfes passen. Für dieses Vorgehen gibt es jedoch drei Vorteile:

1. die Funktion „Rückgängig“ ermöglich besser als auf Papier die Korrekturen nicht sofort gelungener Linien
2. nachträglichen Anpassungen des Entwurfs, die sich z.B. nach den ersten Tests mit Prototypen ergeben können, gehen schneller, weil nur die Änderung gezeichnet werden muss (auf Papier kann natürlich ein Radiergummi zum Einsatz kommen, aber Transparentpapier schmiert das meist)
3. der Versand und die Weiterbearbeitung des Entwurfs geht leichter, wenn er bereits in einem elektronischen Format vorliegt (siehe unten; die Vektorgrafiken könnten z.B. auch als Grundlage für ein CNC-Programm dienen)

Schritt 3: Einfache Prototypen

Ist der Entwurf erst einmal sauber gezeichnet, wird er kopiert oder ausgedruckt und ein Prototyp gebaut. Das ist billig und geht schnell und einfach. Trotz der geringen Materialstärke ist Pappe steif genug, um in der Regel schon einen recht guten Eindruck vom Handling des fertigen Messers gewinnen zu können. Insbesondere die Handlage lässt schon ganz gut beurteilen. Auf den Fotos sieht man die Korrekturen, die ich auf dem Papp-Prototyp des AC15s eingezeichnet habe, weil er noch nicht wie geplant in der Hand saß. Diesen habe ich dann wieder gescannt, als neue Ebene in die Illustrator-Datei eingefügt und konnte so den Entwurf schnell anpassen.

Ist der Papp-Prototyp – manchmal auch über mehrere Stufen – zufriedenstellend geraten, baue ich oft noch einen Holz-Prototypen aus Sperrholz. Durch die größere Materialstärke, die in etwa der späteren Klingenstärke entspricht, lässt sich die Ergonomie des Messers noch einmal besser einschätzen. Es wäre auch möglich, diese Prototypen bereits mit Griffschalen aus einfachem Holz zu versehen, um deren Form und Dicke zu optimieren. Diesen Schritt habe ich mir – auch mangels Werkzeug – bis jetzt immer gespart. Hier vertraue ich auf das Geschick des Machers.

Schritt 4: Wahl des Messermachers

Gefällt mir das Messer dann immer noch, beginne ich nach einen Macher für das Messer zu suchen. In diesem Fall fiel die Wahl – recht naheliegend – auf Christian Mücke. Sonst versuche ich schon vor der Anfrage zu berücksichtigen, ob das Messer zur Arbeitsweise und zum Stil des jeweiligen Machers passt bzw. ob dieser bereit ist, überhaupt nach fremden Entwürfen zu arbeiten.

Die AC-Serie

Der Reiz und die Herausforderung der AC-Serie waren für mich, einige wiedererkennbare Designmerkmal auf unterschiedliche Messergrößen zu übertragen. Dabei sind die Umrisse nicht einfach nur zu skalieren, sondern im Interesse ausgewogener Proportionen und einem harmonischen Gesamtdesign sowie den unterschiedlichen Gebrauchsanforderungen verschieden großer Messer funktional anzupassen.

Einsatzzweck

Das kleine Messer ist als EDC geplant, das große als Allrounder – vor allem auf Rucksacktouren. Aufgrund des hohen Griffansatzes eignen sich beide auch gut, um auf Unterlagen zu schneiden. Insofern hoffe ich, dass das Große auch in der Campingküche eine gute Figur macht. Die Prototypen beider Messer liegen sehr sicher und wie angegossen nicht nur in meiner Hand. Auch die anderen Ferronauten waren von der guten Handlage überrascht. Jetzt kann ich es kaum erwarten, bald auch die fertigen Messer in die Hand nehmen zu dürfen.

Hier zur Vervollständigung noch die Maße:

AC 15

• Klingenlänge: ca. 6,5 cm
• Gesamtlänge: ca. 14,5 cm

AC 30

• Klingenlänge: ca. 11 cm
• Gesamtlänge: ca. 23 cm

Um die Modellreich zu vervollständigen habe ich noch Skizzen für ein AC 45 und AC 60. Darüber hinaus soll das AC30 mit geringen Modifikationen (Klingenstärke, Griffwinkel) auch als reines Küchenmesser funktionieren können. Diese Skizzen sind allerdings noch nicht so weit gediehen, um sie schon vorzeigen zu können.

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Mittlerweile sind 7 der Messer verkauft, drei weitere wird Uwe noch bauen. Die Fotogalerie am Ende des Artikels zeigt die Modelle Nr. 4 bis Nr. 7 (Bilder von Uwe Heieck). Gerade bei den letzten hat Uwe auch die Scheiden weiter optimiert. Nach diesen 10 Damast-Newarks wird es wegen Kundennachfragen nochmals max. 10 Stück als Monostahl-Variante zu einem deutlich günstigeren Preis geben. Dann ist endgültig Schluss.

Derzeit arbeiten Uwe und ich jedoch an einem neuen Entwurf, der – insbesondere auch hinsichtlich der schmiedetechnischen Herausforderung – ein würdiger Nachfolger für das Newark werden soll. Lasst Euch überraschen.

Interessenten für eins der verbleibenden Newarks melden sich direkt bei:

Uwe Heieck
Rosenstraße 6
66862 Kindsbach

Tel: 06371/130431

www.messergarage.de
uweheieck@gmx.de

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Die Zusammenarbeit von Ka-Bar und Bob Dozier geht bereits einige Jahre zurück. Eingeführt wurde das Grundmodell bereits 2003. Im Laufe der Zeit sind eine ganze Reihe von Variationen hinzugekommen, eine zwischenzeitlich angebotenes Modell mit Skinner-Klinge ist bereits wieder vom Markt. Die hier vorgestellte Serie besteht zur Zeit aus den folgenden vier Modellen:

• KA-BAR/Dozier Folding Hunter (Grundmodell)
• Mini Dozier Folding Hunter (geringere Größe)
• KA-BAR/Dozier Folding Spear (andere Klingenform)
• KA-BAR/Dozier Folding Thumb Notch (mit Daumenloch statt –Pin)

Ein Teil davon wird mit verschiedenen Grifffarben angeboten. Neben herkömmlichem Schwarz stehen momentan auch Blaze Orange, Coyote Brown, Foliage Green und Pink zur Auswahl. Die drei zuerst genannten Grifffarben werden derzeit nur gemeinsam mit schwarz beschichteten Klingen angeboten. Vorgestellt wird hier der Folding Hunter mit dem grünen Griff. Die Handelspreise für die Messer dieser Serien liegen in Deutschland um die 30 Euro.

Darüber hinaus umfasst die Kooperation mit Bob Dozier noch folgende weiteren Modelle: Large Dozier Folding Hunter, Large Dozier Folding Hunter with Hole in Blade, Bobcat Dozier Folder und Bull Dozier Fixed Blade.

Konstruktion und Materialien

Das KA-BAR/Dozier Folding Hunter verriegelt mit einem Backlock. Der Griff aus Zytel (ein Polyamid-Kunststoff von DuPont) wird in einem Stück im Spritzguss-Verfahren hergestellt und kommt ohne zusätzliche Metallplatinen aus. Von der Bauart  entspricht das KA-BAR-Messer damit den Lightweight-Modellen von Spyderco, bei denen mit Fiberglass Reinforced Nylon (FRN) ein vergleichbarer Kunststoff für die Griffe zum Einsatz kommt.  Ebenso wie bei den neueren FRN-Spydercos ist die Klingenachse bei KA-BAR  verschraubt und nicht vernietet. Mit einem 10er Torx-Schraubendreher lässt sich das Messer zerlegen bzw. der Klingengang (in bauartbedingten Grenzen) einstellen.

Eine weitere Schraube hält den Clip, der von rechts auf links umgesetzt werden kann. Dadurch, aber auch durch die Verschlussart und den ebenfalls umsetzbaren Öffnungs-Pin ist das Messer komplett linkshändertauglich. Getragen wird das Messer ausschließlich Tip-up.

Als Stahl kommt der rosträge AUS8 zum Einsatz, der nach meinen Erfahrungen bei guter Wärmebehandlung einen guten Kompromiss zwischen erzielbarer Schärfe, Schnitthaltigkeit und Schärfbarkeit bietet.

Maße und Schneidleistung

Das Ka-Bar/Dozier Folding Hunter hat die folgenden Maße:

• Klingenlänge: ca. 77 mm
• Gesamtlänge: ca. 185 mm
• Klingenbreite: ca. 22 mm
• Klingenstärke: ca. 3 mm

Damit ist von der Größe zum Beispiel mit einem Spyderco Delica oder Calypso vergleichbar (siehe Bild). Die Klinge besitzt einen Hohlschliff und wird auf ca. 0,5 mm über der Schneidfase ausgeschliffen. Damit ist die Schneidleistung mit dem Buck Vantage vergleichbar, auch wenn die Klinge insgesamt etwas schmaler ist. Die Schärfe bei Auslieferung war gut, aber steigerungsfähig. Unterarmhaare rasierte das Messer nur mit etwas Nachdruck und geschickter Klingenführung.

Handlage und Handling

Der Griff hat eine vergleichsweise schlichte Form ohne zusätzliche Fingermulden. Dadurch lässt er sich universell greifen und passt auch für verschieden große Hände. In Richtung Klinge gibt es eine kleine Abrutschsicherung, die das Handling des Messers nicht einschränkt, aber ausreichend haptische Orientierung für ein sicheres Griffgefühl liefert. Die einem Fischhaut-Muster nachempfundene Strukturierung (engl.: Checkering) wirkt rutschhemmend und sorgt für gute Griffigkeit. In Verbindung mit dem etwas stramm sitzenden Clip führt sie jedoch dazu, dass das Messer nur widerwillig in die Hosentasche gleitet.

Der Daumen-Pin ist gut positioniert, so dass sich das Messer flüssig öffnen lässt und mit lautem Klack sicher verriegelt. Das einhändige Schließen des Messers dagegen erfordert wie bei allen Backlocks etwas Übung.

Verarbeitung

Allein die Verpackung erzählt es mehr als deutlich: Firma, Vermarktung und Design stammt aus den USA, hergestellt wird das Messer jedoch in Taiwan. Anders lässt sich der genannte Preis wohl im Moment nicht erzielen. Dass dies nicht automatisch mit Qualitätseinbußen verbunden sein muss, beweisen mittlerweile die in Fernost produzierten Serien vieler namhafter Hersteller. Auch das KA-BAR-Messer ist insgesamt gut und dem Preisniveau angemessen verarbeitet.

Wie bereits erwähnt, hätte man sich hinsichtlich der Schärfe beim letzten Abzug etwas mehr Mühe geben können. Darüber hinaus verfügt das Messer über leichtes, vertikales Klingenspiel. Dieses schränkt zwar Funktionalität und Sicherheit nicht ein, hinterlässt bei Perfektionist jedoch ein zwiespältiges Gefühl. Dieses Klingenspiel tritt auch bei vielen anderen Messern vergleichbarer Bauweise auf und wird beispielsweise von Spyderco wegen der notwendigen Fertigstoleranzen als bauartbedingt und nicht als Mangel bezeichnet. Allerdings hatte ich sowohl von Spyderco als auch von KA-BAR Klappmesser ohne dieses Spiel in der Hand. Hier hilft nur probieren, wenn man verschiedene Messer zur Auswahl hat.

Trotz dieser Kritikpunkte bietet das KA-BAR Folding Hunter insgesamt ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und stellte eine gute Alternative zu den oft doppelt so teuren Spydercos vergleichbarer Bauart dar. Wer ein leichtes Messer für den Sommer sucht, hätte hier einen möglichen Kaufkandidaten.

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Zur Vantage-Serie gehören insgesamt 4 Modelle, wobei sich die drei Großen nur durch die eingesetzten Materialien unterscheiden. Sortiert vom Einfachen zum Höherwertigen wären das die folgenden Messer:

• Buck Vantage Select – Stahl: 420HC, Griffmaterial: Glasfaserverstärktes Nylon
• Buck Vantage Avid – Stahl: Sandvik 13C26, Griffmaterial: Charcoal Dymondwood
• Buck Vantage Pro – Stahl: S30V, Griffmaterial: G10

Die Handelspreise in Deutschland sind ca. 45 € für das Select über ca. 60 € für das Avid bis ca. 85 € für das Pro.

Das vierte Messer der Serie ist das, Buck Vantage Select Small, welches von den Materialien dem Buck Vantage Select entspricht, aber mit einer Klingenlänge von ca. 65 mm eine Nummer kleiner ausfällt.

Materialien

Vorgestellt werden soll hier das „mittlere Modell“ Avid. Der Stahl 13C26 des schwedischen Herstellers Sandvik hat es in den Marketing-Darstellungen der Hersteller noch nicht in die Riege der „High-End-Stähle“ gebracht. Bei vielen Nutzern hat er sich jedoch hinsichtlich erreichbarer Schärfe, Schärfbarkeit und Schnitthaltigkeit einen guten Namen gemacht und wird unter anderem auch bei Kershaw eingesetzt. Die Wärmebehandlung für Buck besorgt Paul Bos, der sich u.a. als Härter der Strider-Messer einen Namen gemacht hat, und in den USA ein eigenes Qualiäts- und Markenzeichen darstellt.

Bei Dymondwood handelt es sich um teilweise gefärbte Hartholzfuniere, die mit Harz unter Druck und Hitze verklebt werden. Charcoal (= Kohle) steht dabei für die braun-graue Farbgebung. Auf diese Weise entsteht eine attraktive und lebhafte Holzoptik bei gleichzeitig höherer Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit. Glanz und Haptik des Materials entsprechen jedoch stark der von Kunststoff. Bekennende Holzliebhaber wird das stören.

Aber auch wenn die Materialien des Vantage Pro die klangvolleren Namen besitzen. Unter Preis-Leistungs-Gesichtspunkten macht mit dem Avid nichts falsch.

Maße und Schneidleistung

Die drei großen Vantage-Messer verfügen über die folgenden Maße:

• Klingenlänge: ca. 80 mm
• Gesamtlänge: ca. 193 mm
• Klingenstärke: ca. 3 mm

Mit einem ausgeprägten Hohlschliff wird die Klinge vergleichsweise dünn auf ca. 0,5 mm über der Schneidfase ausgeschliffen. Auf diese Weise ergeben sich für die meisten alltäglichen Aufgaben sehr gute Schneideigenschaften. Wegen der vergleichsweise breiten Klinge werden beispielsweise Äpfel trotz des ausgeprägten Hohlschliffs geschnitten und nicht gespalten. Erst bei einer dicken Möhre gerät man hier an die Grenzen. Ausgeliefert wurde das Messer mit hervorragender Schärfe und rasierte mühelos.

Handlage und Handling

Verstärkt wird dieser angenehme Eindruck durch die sehr gute Handlage des Messers. Dezente Schwünge und wenig ausgeprägte Mulden ermöglichen Flexibilität beim Greifen. Durch den Fingerschutz vorn entsteht ein sicheres Gefühl, ohne dass dieser das sonstige Handling stark einschränken würde. Positiv bemerkbar macht sich der Verzicht auf einen Daumenrampe. Eine Kurve im Klingenrücken erfüllt die gleiche Funktion haptisch angenehmer.

Wegen länglichen Daumenlochs, aber auch wegen der Klingenform insgesamt erinnert das Vantage stark an das Buck/Mayo TNT welches wiederum relativ stark an das Custom TNT von Tom Mayo angelehnt ist.

Dieses Daumenloch, welches beim geschlossenen Messer recht dicht am Griff liegt und daher auf dem ersten Stück des Öffnungsweges nur unbequem zu erreichen ist, ist jedoch nur eine der beiden möglichen Öffnungsvarianten. Die zweite besteht in der Möglichkeit, dass Messer „aufzuflippen“.

Der daher „Flipper“ genannte Klingenvorsprung, der im geöffneten Zustand gleichzeitig den Fingerschutz darstellt, ragt aus dem Griffrücken, so dass man der Klinge mit dem Zeigefinger Schwung geben kann. Da der Flipper beim Vantage jedoch vergleichsweise kurz ausfällt und die die Klinge nicht allzu leicht läuft, reicht der Schwung mit dem Zeigefinger nicht aus, um das Messer bis zum Anschlag zu öffnen. Vielmehr schiebt man die Klinge nur über den Widerstand des Detent Balls. Den Rest muss dann ein leichter Schwung aus dem Handgelenk erledigen.

Konstruktion

Damit der Flipper freie Bahn hat, kann die übliche Form des Klingenanschlags mit einer Achse zwischen den Platinen nicht zum Einsatz kommen. Buck hat das Problem (wie andere zuvor auch) über einen innenliegenden Klingenanschlag gelöst (siehe Fotos). Zwei Stifte an der Klingenwurzel laufen in einer halbkreisförmigen Aussparung rund um die Klingenachse. Diese Stifte schlagen sowohl in der geöffneten als auch in der geschlossenen Position am Ende der Aussparung sicher und ohne Spiel an.

Für die Fixierung des formschönen und angenehm dezenten Clips hat Buck eine interessante Variante gefunden. In den massiven Metall-Spacer am Griffende wurden zwei Gewinde geschnitten und der Clip von „hinten“ verschraubt. Auf diese Weise kann das Messer tief und unauffällig in der Hosentasche verschwinden. Gleichzeitig ist der Seitenwechsel für Linkshänder so leicht und ohne zusätzliche Bohrungen möglich.

Ein Loch als Öffnungshilfe erhöht die Tauglichkeit als Linkshänder-Messer. Leider wird dieses Loch jedoch auf der linken Seite etwas durch die Feder des Locks verdeckt. An das Handling des Liner Locks selbst haben sich viele Linkshänder sicherlich schon gewöhnt. Statt die Feder hinter der Klingenwurzel weg zu drücken muss man sie halt mit dem Daumen wegziehen.

Verarbeitung

Das Messer ist insgesamt gut verarbeitet. Platinen, Griffschalen und Spacer sind zwar nicht hundertprozentig deckungsgleich und es gibt im Rahmen der Fertigungstoleranzen kleinere Überstände. Da alle Teile jedoch sauber entgratet und teilweise leicht gerundet sind, fällt das im alltäglichen Handling nicht negativ auf.

Geringfügig schwerwiegender war das Problem, dass die Klinge im geschlossenen Zustand nicht genau zentriert zwischen den Platinen saß und im geöffneten Zustand leichtes, horizontales Spiel aufwies. Hier genügte es jedoch, die Klingenachse mit dem einem Torx 6- Schraubendreher etwas fester anzuziehen und beide Probleme waren gleichzeitig behoben.

Das größte Problem im Auslieferungszustand war der Linerlock selbst. Öffnete man das Messer manuell ohne Flippern nur mit dem Daumenloch, muss man die Klinge schon mit Schwung und Nachdruck gegen den Anschlag bewegen, damit die Feder hinter die Rampe an der Klingenwurzel schwang. Zu zaghaft geöffnet, verriegelte das Messer kaum und war mit leichtem Druck wieder einzuklappen. Aber auch dieses Problem hat sich nach eine Reihe von Öffnungsvorgängen eingestellt. Das Messer ist jetzt „eingespielt“

Fazit

Dank der positiven Reviews im Messerforum ist das Buck Vantage sicherlich keinen Geheimtipp mehr. Sehr gute Handlage, praktische Klingenform, sehr gute Schneideigenschaften und gute Materialien ergeben ein rundweg gutes Messer. Angesichts der kleineren Verarbeitungsmängel des hier getesteten (Montags-?) Modells ist das Messer sicher nicht als perfekt zu bezeichnen, aber hinsichtlich des Preis-Leistungsverhältnisses handelt es sich trotzdem um eine klare Empfehlung.

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